鞠豪傑 Jet Chu

Geneva Watch Days（簡稱 GWD）從2020年因疫情誕生以來，原本只是個權宜之計，為了讓品牌能繼續發表新品、與媒體和零售商保持連結。然而到了 2025 年，它已成為一場頗具規模、聲勢與風格自成一格的展會。而它的成長速度與品牌陣容，也讓人不得不開始思考：GWD，會不會是瑞士高級鐘錶展的新“第二極”？甚至，有沒有可能撼動 Watches & Wonders（W&W）已經穩坐的霸主地位？

在鐘錶產業不斷加速自動化的浪潮中，一群資深製錶人選擇逆流而行。他們不靠 CNC，而是重啟老機具、翻閱筆記、傾聽金屬與手的聲音，只為再現那些幾近消失的製錶技藝。這群人，就是「Time Æon Foundation」，而他們的最新成果，正是這枚貫徹全手工製程完成的腕錶：「Naissance d’une Montre 3」。

Gérald Genta（1931–2011）是瑞士鐘錶設計史上的大師級人物。從 AUDEMARS PIGUET Royal Oak 到 PATEK PHILIPPE Nautilus，他以清晰幾何結構與獨立語彙，為現代高級運動錶的風格奠定打下根基。然而相較於這些膾炙人口的造型設計，Gérald Genta個人品牌在 1990–2000 年代實際推出過的大自鳴、三問、逆跳等複雜功能時計，卻長年未被主流市場充分討論。

在 Geneva Watch Days 2025，TAG HEUER 將焦點放回技術核心，並交出一項實質技術成果：TH-Carbonspring 前衛碳游絲。這不再僅是實驗室裡的成果，TAG HEUER已經把它裝進腕錶，準備實際出貨給消費者。首發兩款：Monaco TH-Carbonspring前衛碳游絲飛返計時腕錶，以及Carrera Extreme Sport TH-Carbonspring前衛碳游絲陀飛輪計時腕錶。皆通過 COSC 認證。

今年的 Geneva Watch Days 2025，ORIS 端出兩道完全不同的主菜。其一是限量 250 枚、把飛行儀表語言和撞色玩到滿的 Oris × Bamford ProPilot Altimeter “Mission Control”「ORIS X BWD高度測量限量腕錶」；其二是 Big Crown Calibre 113，以十日動力自製機芯回歸，卻大膽用上蜜桃粉+薄荷綠配色。前者強調工具本位與輕量結構，後者用高資訊密度的日曆模組展現計劃邏輯。共同點很直白：用顏色說話，還說得不小聲。

月相常被笑說是「雞肋功能」。但TAG HEUER用Carrera Astronomer 月相腕錶把這句話改寫！這次不是半遮半掩的小月亮圖騰，而是一整片會每日順時針推進的指針盤，同步精準指出月齡與月相。用清楚的資訊架構和穩定步伐，把月相從裝飾拉回日用工具，抬手就懂。

當多數品牌還在摸索新造型，ULYSSE NARDIN 乾脆把焦點拉回「材質」這件事。Freak X Crystalium 用細心“培育”的釕結晶做面盤，每一片紋理都長得不一樣。讓Freak 的獨立性格不再只靠結構說話，也延伸到視覺與工藝層次，這點很關鍵。

Z世代看錶，要求明確：外形要有態度，機能要站得住腳。曾經沉寂的 Funky Shape風格 正在回潮，並從造型延伸到結構與用途。以甫發表的 MIDO Multifort TV Chronograph 為例，圓角方殼承接七○年代語彙，三眼計時碼錶與工藝細節補齊日常場景。浮誇感經整理成風格，記憶點與實用性同時到位。

每逢 G‑SHOCK 釋出新款式，錶迷常分成兩派。一派不免嘆：「又來了。」另一派倒是手刀下單，因為在他們心裡，G‑SHOCK 的「又來了」，很多時候其實等同於：「終於來了」。

看過 Air Show 的人心裡都清楚，Solo Demo 其實是種拿命在換的極限操作。飛官要同時處理高度、速度、角度與戰機節奏，像在拉一條緊到發響的弦；每一動都逼近機體耐力邊緣。法國空軍的 Rafale Solo Display（RSD）正扮演這種角色：單機演出、內容密集，戰術翻滾接垂直爬升，動作銜接乾脆，技術跟判斷都要狠準。

美國川帝開徵瑞士錶 39% 關稅，堪稱是瑞士錶壇的核爆級震動。但有人以為美國的瑞士錶漲到賣不動，價格就會崩？別天真了。整體銷售額或許會受影響，但你想排的那幾款，保證只會更難等、更難談。面對這種市場轉向，或許是時候重新調整你對「入手時機」的想像了。

三年多了，還在關注烏克蘭的抗戰嗎?Gravée Main 是LOUIS ERARD 和烏克蘭製錶師Maksym Shavlak合作的特殊作品。全錶金雕，一筆一刀全靠手工，限量 99 枚。每只錶都藏著超過五十小時的工時，以及一位烏克蘭人，在動盪之中把國族與文化刻進金屬的堅強意志。