蕭英田

2022，頂級瑞士獨立製錶品牌帕瑪強尼（PARMIGIANI FLEURIER）嘗試把雙追針的概念從計時碼錶移植到兩地時間；隔年，它又把同一套邏輯縮小到一分鐘與五分鐘；到了今年，設計團隊乾脆做出一只平常看不見計時功能、啟動後才突然現身的神奇計時。這三只錶分別是 Tonda PF GMT Rattrapante、Tonda PF Minute Rattrapante，以及最新的Tonda PF Chronographe Mystérieux；三者看似處理三種不同需求，但骨子裡玩得其實都是化繁為簡、以簡馭繁的「減法」美學。

26mm、42mm、50mm，一只是小巧的像珠寶的石英女錶，一只是塞進七組動畫與飛行陀飛輪的高級動偶錶，最後一只甚至不戴在手上，而是以751枚機芯零件、九組動畫與三問功能，重新把懷錶做成一座可以放進口袋的行動劇場。

隨著決賽結果出爐，四年一次的世界杯也圓滿畫下句點，只是對於我們錶迷來說，除了球賽本身，球星手上的「手錶」更是值得愛錶人士關注的賽外焦點！今年2026世界盃共有48支球隊、1,248名球員參賽，從小組賽到決賽總計104場比賽；但真正能讓一只腕錶在沒有購買電視廣告的情況下，同時出現在體育媒體、時尚網站、Instagram與全球球迷手機裡的球員，可能不到十個。

11克18K黃金，在1969年價值11美元；但到了2026年，它光原料價值就已經高過一只MoonSwatch本身，只是SWATCH沒有按照今天的金價替這只錶定價，反而把時間倒轉57年，以1969年7月21日的黃金價格為基準，將全新Mission to the Moon 1969定價為500瑞郎（台幣定價為19,000元）。

鐘錶圈從來不缺奇人異事，尤其是那些獨立於集團外的小眾品牌，論資源或許打不過跨國企業，但論膽子？比利時獨立製錶品牌RESSENCE喊第二，恐是沒多少人能說第一；首先，它直球對決了機械錶的軟肋、鐘錶界的天則：「液體禁止滲入錶身」，但越是說不行，RESSENCE就越是故意，硬是把液體主動灌進錶內，而且一做就是十多年，然後還做得嚇嚇叫。

假使說NBA球員的場邊穿搭像是當季街頭潮流的縮影，那麼當F1車手在Paddock內挽起袖口露出腕錶時，比的就是一場關於奢侈品、階級的數字較量。

2026年的NBA總冠軍賽近來正打得火燙，而向來就是話題製造機的紐約尼克隊（New York Knicks）時隔27年再次殺進總決賽，來自全球籃球迷的目光瞬間灌爆大蘋果，連帶也讓整座麥迪遜花園廣場一秒化身為全球名流、巨星與億萬富豪的終極名利場。

當其他品牌在做高級製錶時，腦袋裡想的大多是「怎樣能更簡約？」；但宇舶想的通常只有一個：「我們可以怎麼玩才能把事情搞得更複雜？」

這幾年鐘錶圈，尤其是檯面上那幾個頂奢品牌，大家心照不宣的集體焦慮似乎都一樣：「如何才能不與MZ世代錯身而過？」那些曾為皇家橡樹離岸型（Royal Oak Offshore）瘋狂的藏家，現在已經在開家族office、喝著高年份威士忌，心思並不在手錶上（也已不在VVIP名單上）；然而，真正主導當前奢侈品市場的25至35歲新富世代，他們既不迷戀貴族敘事，也不在乎百年歷史有多厚。

正常來說，一只潛水錶想要潛越深，其結構就應該越封閉，畢竟水壓是不會跟你客氣的，而500米水壓又是什麼概念？你就想像被一台VW Beetle碾過手掌上是什麼感覺，差不多就是那樣；所以，古往今來傳統的深潛錶一直守著「厚、硬、全封死」的基本教條，能看時間才是王道，至於什麼鏤空、機芯美學、透視感？那是正裝錶在玩的事。

碳纖維在鐘錶圈一直是高端品牌的專武，這也不是什麼不能說的秘密，過往你只要談到碳，就很容易想到 AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore、RICHARD MILLE、HUBLOT這類品牌，硬要說他們的共通點就是它們大多都很貴，非常貴，貴到碳纖維幾乎變成了一種階級，一種價格上的「暗號」。

「作夢也會笑」應該是近來台灣人的集體寫照，台股衝破四萬點，超越英國後又擊敗加拿大，成為全球第六大股市，還守著擦鞋童理論的人彷彿變成是一則笑話，菜市場、健身房就連等捷運都能看到人們對著手機傻笑；過去那個台灣錢淹腳目的時代似乎又回來了，這情境很難不讓人聯想到1988年的銀座，那個曾佔據全球奢侈品消費三分之一以上的夢幻銀座。