計時碼錶

過去二十年多來，宇舶憑藉「融合的藝術」（Art of Fusion）席捲錶壇。我們早已習慣了他們在藍寶石水晶、陶瓷與特殊貴金屬等先進材質上的大膽創新。不過，在今年的錶展上，宇舶決定讓「機械結構」重新掌舵，發表全新 Big Bang Reloaded 系列，也為這個去年才剛剛慶祝二十週年的著名錶款系列，進行了一次「重新上膛」（Reloaded）的動作。

說到 Chronomat 系列，一直覺得它在百年靈產品線中是一個很特別的存在。它其實是專業飛行錶出身，有著軍用計時碼錶的獨特背景；但是其外型設計，又有足以進入日常穿搭的強烈風格，更是百年靈在 80 年代石英危機發生之時，回應機械腕錶為何仍值得存在的一次重要宣示。

碳纖維在鐘錶圈一直是高端品牌的專武，這也不是什麼不能說的秘密，過往你只要談到碳，就很容易想到 AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore、RICHARD MILLE、HUBLOT這類品牌，硬要說他們的共通點就是它們大多都很貴，非常貴，貴到碳纖維幾乎變成了一種階級，一種價格上的「暗號」。

說到計時結構的發展歷史，除了設計出符合時代的實用性功能，同時也是一個不斷與摩擦力對抗的過程。每一次開始計時，按下啟動鍵，槓桿撥動、彈簧釋壓、齒輪咬合，這套自十九世紀以來幾乎不曾改變的機械邏輯，所要面對的大魔王，就是摩擦耗損、按壓時傳來的反饋力道，以及每次操作難以一致的手感誤差。

百年靈（BREITLING）的年度發表節奏十分固定，總會在W&W展前搶先釋出一些驚喜（雖然品牌本身沒有參加W&W就是了），而近期發表的三款Navitimer新作，一款是以協和號客機為主題的特殊限量錶，另外兩款則是新材質配色的Navitimer萬年曆計時腕錶。

這幾天台灣人都狂熱於 WBC 棒球世界經典賽 Team Taiwan 的賽況，應該很少人在注意 F1 吧！（笑）

來自紐約的珠寶世家 TIFFANY & Co. ，在第二度參加 LVMH Watch Week 錶展之後，終於有了更積極的表現，證明其重返專業製錶高峰的野心。為了慶祝品牌於 1866 年發表首款秒錶的 160 週年，TIFFANY 隆重推出全球限量 60 枚的 Tiffany Timer Chronograph。這款作品不僅搭載了傳奇的 Zenith El Primero 機芯，更將品牌最神聖的珠寶圖騰「石上鳥」巧妙融入機械結構中，宣告珠寶美學與高振頻機械的完美聯姻。

AUDEMARS PIGUET愛彼（以下簡稱AP）按照慣例在每年的二月發布年度新錶，有意思的是AP今年已經宣布參加Watches & Wonders錶展，不過二月依然搶先錶展發布一波，讓人對於它們重返錶展初登板的表現又更期待了一些。而這波發表的新作在設計與技術上有著不少探索，不似過去幾年有創新材質的發表，今年以嶄新機芯、復刻款式與鏤空工藝的詮釋為主軸，為2026年的發布率先揭開序幕。

LVMH Watch Week 2026 今年於義大利米蘭舉行，而對 ZENITH 來說，這也是 Defy 系列的最佳表現舞台，把幾何切面、鏤空骨架與高振頻律動，直接對應這個「時尚之都」的城市結構與節奏。有趣的是，ZENITH 日前同步在台北舉行新品發表，也特別選擇富邦信義大樓頂樓空間，呼應「都會天際線」的元素。

在錶界專精計時碼錶的品牌不在少數，但能持續在計時領域精進技術、甚至屢有突破的品牌，泰格豪雅（TAG HEUER）的成績可以說是幾乎無人能出其右。今年泰格豪雅延續計時的命脈，以「Master of Chronograph 計時大師」作為年度主軸，在LVMH Watch Week發表了一波由計時碼錶帶頭的新錶軍團，為2026年揭開了序幕。

「不過就是換個配色而已嗎？」但要知道，它可是OMEGA的經典明星錶款Speedmaster Moonwatch超霸登月錶，還是品牌罕見的反熊貓面（Reverse Panda Style），是繼2017年「Speedy Tuesday」限量版之後，再度出現的配色；而且這次加入了許多新的細節，讓歷久彌新的超霸登月錶透出全新風格，難怪聽說一上市就已經有很多藏家入手了！

今年錶市顯疲態，對比很多品牌選擇緩下腳步休生養息，泰格豪雅（TAG HEUER）推新品的力道與頻率顯得格外讓人驚喜，年初有複雜功能掛帥的Monaco雙追針計時碼錶，緊接著是新改款的Aquaracer系列，再來還有話題聯名、與歷史連結的Carrera Seafarer，然後是這次要介紹的Carrera Extreme Sport系列；雖然發展脈絡來看，Carrera Extreme Sport系列承繼了2015年Carrera Heuer 01腕錶的大改款，但從設計語彙到內裝機芯全都煥然一新，完全可以視為一條全新的產品線。