《鏡錶誌》錶展取材團隊目前人在回來台灣的路上，已經在現場採訪了多日的我們，訪遍了參展的眾多鐘錶品牌，並仔細的觀察了現場的氛圍及趨勢變化，以此為依據搶先精選了七款現場最具話題性的錶款，整理出這些錶款的「重點報告」，讓您即便身在台灣，亦可以成為今年巴塞爾鐘錶展的「趨勢專家」。
1. ROLEX
作為每年BASEL最受關注的品牌，今年的ROLEX可以說是精采卻也保守！會有這樣極端說法的理由在於品牌果然符合了全球勞迷與媒體（包括我們家《鏡錶誌》）的期待，發表了Sea-Dweller海使50週年紀念版本Ref.126660！
復刻了最初代Sea-Dweller Ref.1665（為面盤有一行紅色「SEA-DWELLER」字樣的特注生產版本，僅供專業單位使用不對外銷售，故流通量十分稀少！市場能找到的初代1665均以能對外銷售的「雙紅」為主。）的「單紅」面盤字設計，完整的呈現了當年的經典設計，讓所有猜題「命中」的勞迷們為之瘋狂（但不是勞迷的話就…），但也因為如此而少了一些驚喜，且嚴格來說錶款的技術含金量也偏低。
而除了多了一排魔力紅字之外，126660的機芯也更新成去年發表的Cal.3235自動上鍊機芯，錶徑擴大到43mm，錶鏡也附上了日期窗放大鏡（為Sea-Dweller首次有此設計），定價則是10,350歐元（約台幣34萬）。
2. OMEGA
瑜亮情結再度上演！今年是OMEGA的招牌系列Speedmaster超霸60週年，原本在展前大家就在預測說品牌應該會發表一款特殊紀念限量錶款，不過OMEGA則更大方的一次推出了「三只」！而且可以零買亦可以整套收藏。這款名為「1957 Trilogy限量版腕錶套裝」的套錶分別為Seamaster 300自動潛水錶、Railmaster自動防磁錶、Speedmaster計時碼錶。根據品牌的說法，這三款腕錶都誕生於1957年（所以大家其實都只注意到Speedmaster，連品牌都放這樣的煙霧彈…），並在潛水、科學、競速領域的使用者之間獲得高度的評價。
在符合現代使用者需求的前提下，品牌近乎完整的復刻了當年的原始錶款。如名為「Tropical」的特殊磨砂黑色面盤、闊箭形指針、三角形及棒形舊化螢光刻度、復古Ω商標等。套錶限量557組，附有瑞士橡木打造的收藏盒，盒蓋雕刻1957年海馬圖案，正面則刻有「Trilogy 60th Anniversary, 001/557」字樣。
附有專屬皮革腕錶收藏包、三條備用皮革和NATO軍用錶帶、用於更換錶帶的木製彈簧錶帶更換工具、與裝有彈簧針的套筒，一套定價約台幣70萬，算是頗為合理的價格。
3 .BVLGARI
錶壇的超薄錶大戰已經打了好幾年，在這方面算是後起之秀的BVLGARI最為搶眼。繼最薄陀飛輪、最薄三問之後，在今年又一舉奪下了最薄自動上鍊腕錶的寶座，以「Octo Finissimo Automatic自動腕錶」震驚世人！這款腕錶所裝配的BVL 138自動上鍊機芯厚度僅2.23mm，比假想敵某P牌之前號稱的最薄自動機芯還要薄上0.12mm(真的是差之毫釐，失之千里…)；採用微型自動盤設計，為了增加上鍊效率特別採用了高比重的鉑金材質（其實也可以用較便宜的鎢鋼，但價值感就差多了…）；機芯的表面裝飾也沒有因為要追求輕薄而有所妥協，該有的日內瓦波紋與魚鱗紋一應俱全。
一般為了盡量精簡零件數量以追求輕薄，超薄機芯幾乎都不具備秒針顯示，但BVL 138還加上了一個小秒針盤顯示，誠意上不用多說，技術面上的「示威」更是高調到不行！而在外裝的設計上亦頗為厲害，以鈦合金打造的錶殼厚度僅5.15mm，並完整的保留的Octo系列的八角錶圈及多切面設計，輕薄無比。
最大的驚喜在於，一般為了破紀錄而設計的薄型錶都會犧牲掉透明錶背構造（因為玻璃、乃至於防水圈都會增加厚度），BVLGARI則不向這道天險妥協，依然做出了透明錶背的高難度設計，且防水性仍然維持在30米，實用性不因此而有所打折。皮帶款定價NT$409,200，又是一個轟動市場的超誠意價格！！
4. PATEK PHILIPPE
一只會讓人印象深刻且念念不忘的腕錶，要不就是夠標新立異，要不就是夠雋永典雅，這只「5320G萬年曆腕錶」應該就是屬於後者。即便PATEK PHILIPPE今年的新錶款中，複合了兩種以上複雜功能的「大複雜」錶款比比皆是，但最吸引人目光的還是這只。
誕生的緣由是為了向品牌在1925年發表的全球首枚萬年曆腕錶「Ref.97'975」致敬，其淡黃色面盤帶有一點歲月的感受，七時至八時位置設有圓形日/夜小型顯示窗，並於四時至五時位置加上圓形閏年顯示窗，以阿拉伯數字1至4展示閏年週期；搭配金質阿拉伯數字及五分鐘凸圓刻度，後者則添上夜光塗層；巴頓式指針尖端細長，表面則加添Superluminova夜光塗層 (靈感來自於1950年代Ref.的1463計時碼錶)；擁有萬年曆腕錶中少見的大三針設計，造型修長洗煉， 所以視認性自然拔群。
而另一個重點在於其三層式的錶殼設計，靈感來自於品牌60年前發表的Ref.2405腕錶，製作上最困難之處在於打磨拋光時的力道與均衡，除了所花費的工時較一般的單一層次錶殼多上數倍外，如何讓在如此多的層次變化中保有視覺感上的和諧，亦考驗著拋光師傅的功力深度。定價NT$2,519,000。
5. BREGUET
在今年錶展一面倒的保守作風中，BREGUET算是有在努力「向上」的少數品牌之一！Marine系列是BREGUET的運動錶系列，其中亦包含了少數不鏽鋼款式腕錶，所以常常被視為品牌的入門系列。而或許是為了扭轉這樣的既定看法，BREGUET在今年破天荒的發表了這款「Marine Equatioin Marchante 5887時間等式陀飛輪萬年曆自動腕錶」。
集陀飛輪、萬年曆、時間等式三大複雜功能於一身，它最厲害的地方在於跳脫了傳統的設計思維，以「實用面」去重新詮釋上述三大功能。如將時間等式構造必備的「腎形凸輪」鑲嵌在藍寶石水晶薄片上，並與陀飛輪機構整合在同一個軸心上，在視覺上除了可以看到陀飛輪一分鐘轉一圈的靈巧律動外，亦可以一窺腎形凸輪一年轉動一圈的神奇天文運行，並可以觀察到地球在公轉軌道上的即時位置與相對應的月份。
時間等式的顯示方式也完全創新，以一個特別裝飾過的分針來顯示「真太陽時」，普通的分針則顯示「平均太陽時」，而非傳統的±視窗來考驗配戴者的心算能力。翻到錶背則可以見到美輪美奐的金雕機芯工藝，由於是周邊自動上鍊機構，所以絲毫不會影響到鑑賞時的樂趣。鉑金材質定價NT$7,431,000，算是頗有誠意的價格。
6. TUDOR
TUDOR也算是今年錶展的洗版王之一，其理由除了是品牌發表了首款裝配「自製」計時碼錶機芯MT5813的「Heritage Black Bay Chrono計時碼錶」之外，更勁爆的是品牌還在展館內的媒體說明會上大方承認了MT5813其實是BREITLING的B01機芯的TUDOR特仕版（矽游絲、擺輪、自動盤由TUDOR提供，BREITLING則負責整合與組裝生產）！
如此「赤裸」的告白除了算是開錶壇先例外，也凸顯了品牌的負責態度。這款腕錶延續了Black Bay系列的斧頭針及圓點螢光時標等經典風格，但在外觀上則更有速度感，甚至還帶有一些老大哥ROLEX熱門錶款Daytona的味道，不過雙眼計時盤的設計則更為簡單洗煉，且防水功能依然維持潛水錶等級的200米。
另一個亮點在於它共有三種不同的錶帶選擇，不鏽鋼鍊帶、復古皮革錶帶，以及最特別提花織紋錶帶（俗稱的NATO帶），且是新款牛仔布風的樣式，看起來格外搶眼。
7. SEIKO
2017年對於GRAND SEIKO（以下簡稱GS）來說是極具意義的一年！這個誕生於1960年的SEIKO旗下高端系列於今年正式成為獨立品牌，成為SEIKO集團最閃耀的一顆新星！而對於愛錶人士來說最大的改變除了面盤上原本的SEIKO商標將改成GS標誌及GRAND SEIKO字樣之外，保固期也將從原本的兩年延長到三年；而另一方面舊款仍保有SEIKO標誌的錶款也將完全停產，是否會造成一股收藏潮也頗令人玩味，如果有興趣的話手腳可要快些。
為了慶祝這值得紀念的一刻，品牌特別以1960年誕生的初代GS為藍本，發表了三款「第一代Grand Seiko復刻限量錶款」，共有999鉑金（限量136只）、18K黃金（限量353只）、不鏽鋼（限量1,960只）三種材質。其在設計上的最大特色除了完整復刻初代GS的弧形面盤、下凹秒針、與歌德字體「GRAND SEIKO」標誌外，因材質的不同在標誌的工藝上也有所差異。
如999鉑金材質採用了高難度的陰刻工法，18K黃金與與不鏽鋼材質則使用了浮凸設計，呈現出更為高級的細部質感，錶徑也加大到38mm，以符合現代人的使用需求。依照過往經驗，GS的復刻錶款躺在店家待價而沽的時間都不會太長，加上又是品牌獨立的特別紀念款，不幸被毒到的人就別遲疑了吧！
