新錶2026

浪琴（LONGINES）旗下的潛水錶目前走雙主線配置，2007年誕生的HydroConquest深海征服者系列，主打現代的潛水錶風格，以「浪鬼」之名席捲市場，成為中價位級距上最具代表性的潛水錶之一；但如果要說能夠代表浪琴的潛水錶的輝煌歷史，那就非得是Legend Diver復刻傳奇潛水系列莫屬，承襲浪琴歷史上經典潛水錶Legend Diver的造型與內置旋轉圈配置，每個細節都有故事。

在計時機芯El Primero於1969年誕生時所搭配的三個錶款中，A384應該算是最常出現在大衆視野的款式，不僅被復刻無數次，更被動畫《魯邦三世》引用，在次文化中現身。最近這款經典的復刻款再度變奏，換上棕色Tropical 風格，讓一代計時傳奇又一次搖滾起來。

獨立製錶品牌 JACOB & CO.在今年的日內瓦鐘錶週上，發表了史上第一款以單一滾筒而可以切換演奏兩首不同旋律的音樂盒腕錶。在腕錶機芯如此微小的空間之中，JACOB & CO.發明了「橫向位移不到 1 毫米」的精密工程，而讓這款 The Godfather II 音樂腕錶，能在《教父》電影中的〈愛情〉與〈華爾滋〉雙主題旋律之間，自由切換。

先不要緊張！你沒有錯過任何關於下一任007演員是誰的最新消息。事實是，英國作家Ian Fleming的James Bond系列故事，並非只有以電影形式呈現，電玩世界裡也少不了007探員的身影。這款Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light，就是針對電玩《007：初露鋒芒》量身打造的。

與美國有深厚淵源的漢米爾頓（HAMILTON），這次為了紀念美國《獨立宣言》發表250週年，特別復刻自1970年代罕見的FAPD 5101，打造卡其陸戰36mm機械錶，除了忠於原味的造型，此次品牌還開啟新的銷售模式：年度限定生產，如同字面意義一樣，僅在今年生產，並把特殊字樣刻在錶背。

過去二十年多來，宇舶憑藉「融合的藝術」（Art of Fusion）席捲錶壇。我們早已習慣了他們在藍寶石水晶、陶瓷與特殊貴金屬等先進材質上的大膽創新。不過，在今年的錶展上，宇舶決定讓「機械結構」重新掌舵，發表全新 Big Bang Reloaded 系列，也為這個去年才剛剛慶祝二十週年的著名錶款系列，進行了一次「重新上膛」（Reloaded）的動作。

正常來說，一只潛水錶想要潛越深，其結構就應該越封閉，畢竟水壓是不會跟你客氣的，而500米水壓又是什麼概念？你就想像被一台VW Beetle碾過手掌上是什麼感覺，差不多就是那樣；所以，古往今來傳統的深潛錶一直守著「厚、硬、全封死」的基本教條，能看時間才是王道，至於什麼鏤空、機芯美學、透視感？那是正裝錶在玩的事。

說到 Chronomat 系列，一直覺得它在百年靈產品線中是一個很特別的存在。它其實是專業飛行錶出身，有著軍用計時碼錶的獨特背景；但是其外型設計，又有足以進入日常穿搭的強烈風格，更是百年靈在 80 年代石英危機發生之時，回應機械腕錶為何仍值得存在的一次重要宣示。

初次看到，只覺得這款全新 Alpine Eagle 41 Crystal White Editions，跟過往的「阿胖鷹」似乎有點不一樣，好像特別乾淨？難道是換上白色面盤的關係嗎？

大約兩星期前，一只1987年的卡地亞Crash在蘇富比香港春拍中以超過港幣1500萬成交，寫下卡地亞腕錶最高成交紀錄。像這樣面盤上印有"London"字樣的古董Crash少之又少，身價當然水漲船高。那麼在還有機會入手的現代卡地亞腕錶中，又有哪些款式有相似的潛力呢？

碳纖維在鐘錶圈一直是高端品牌的專武，這也不是什麼不能說的秘密，過往你只要談到碳，就很容易想到 AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore、RICHARD MILLE、HUBLOT這類品牌，硬要說他們的共通點就是它們大多都很貴，非常貴，貴到碳纖維幾乎變成了一種階級，一種價格上的「暗號」。

對於瑞士高級鐘錶品牌蕭邦（CHOPARD）來說，今年極具里程碑意義，因為品牌 L.U.C 系列與其位於 Fleurier（弗勒里耶）的製錶工坊，一同迎來三十週年。在 1996 年時，蕭邦聯合總裁 Karl-Friedrich Scheufele 毅然決定建立自家製錶廠，並推出首枚自製機芯 L.U.C 腕錶，開啟品牌跨足高級獨立製錶的嶄新篇章。而今日回頭再看他當年的決定，真是讚嘆他的遠見與前瞻眼光。 這三十年來，L.U.C 製錶工坊從無到有，逐步實現垂直整合，並涵蓋機芯研發、組裝、修飾與珍稀工藝。所以在今年的日內瓦錶展上，蕭邦以多款新作，致敬此一雙重週年，全面展示 Fleurier 工坊的實力。